Connect
Забыли пароль?
Регистрация
Аквариумы Блоги Сервисы Пользователи Профиль Мои сообщения

советы 18
аквариум 10
установка 7
корм 6
оборудование 5
освещение 5
руководство 5
свет 5
болезнь 3
выбор 3
диагностика 3
заболевание 3
запуск 3
лампы 3
рыбки 3
сайт 3
спектр 3
фарш 3
аквариумная вода 2
водоросли 2
градусник 2
грунт 2
креветки 2
лечение 2
люминисцентные 2
наполнители 2
обогреватель 2
определение 2
охлаждение 2
растения 2
рецепт 2
рецепты фаршев 2
со2 2
температура 2
aquadigitallife 1
facebook 1
автономное 1
аквакоралл 1
аквариум из оргстекла 1
акваскейп 1
ампуллярии 1
блог 1
болезни рыбок 1
борода 1
быстрый 1
видео 1
видеоинструкция 1
внутренний фон в банку 1
водные растения 1
выгоды 1
вьетнамка 1
галогенные 1
гуппи 1
гурами 1
для 1
дня 1
живой корм 1
жизнеобеспечения 1
заморозка 1
испарение 1
компрессор 1
лечение рыбок 1
лягушка 1
мелании 1
место 1
метало 1
мох 1
нагреватели 1
настройка 1
наш сайт 1
неокардины 1
неприхотливые растения 1
нитчатка 1
новости 1
новости сайта "журнал аквариума" 1
обогреватели 1
описание 1
организация 1
оргстекло 1
отпуск 1
песок 1
подбор 1
подмены воды 1
потери 1
предложения 1
преимущества 1
продолжительность 1
размножение 1
расчет 1
рецепты 1
роголистник 1
с новым годом! 1
самоделкин 1
сервис 1
старт 1
термометр 1
тумба 1
углекислый 1
улитки 1
физы 1
филтр 1
фитров 1
хранение 1

Живой корм

Кормление живым кормом. Мотылем, трубочником.

Как купить мотыль. На что нужно обратить внимание при покупки мотыля и трубочника.

При покупке вам необходимо убедится что мотыль свежий и живой,он не должен быть тёмного цвета и не иметь неприятного запаха. Свежий мотыль должен  шевелится. Хороший трубочник при постукивании мгновенно сворачивается в клубок. Если корм лежит скисшим пластом, или кусками то лучше такой корм не брать. Учтите что мотыль бывает разных видов, и соответственно он отличается по цвету. Бывает темного цвета он обычно крупнее, бывает ярко-красный - помельче. Так же убедитесь что нет постороннего мусора.

Подготовка мотыля к кормлению

Есть несколько способов подготовки мотыля.

1) После приобретения живого корма промойте в специально для этого отведенном сачке и заморозьте в виде плоского блина, чтобы легче было потом отламывать куски для кормления.

2) Промытый мотыль заворачивается в бумажное полотенце белого цвета, что бы в нем не было химии. Затем кладется в пластиковый лоток и хранится в дверце холодильника. Промывать необходимо, в специально для этого отведенном сачке, каждый день перед кормлением рыб. Этим же ситечком промывают всю купленную партию через 5 дней после хранения корма в холодильнике.

 


Читать дальше →

Аквариумные лягушки

Содержание лягушек

Чтобы лягушки случайно не вылезли из аквариума, и в аквариум не попадала пыль, необходимо сверху накрывать его стеклом. В стекле, покрывающем аквариум, конечно же, должно быть достаточное количество вентиляционных отверстий: ведь дышат лягушки, поднимаясь к поверхности воды и заглатывая атмосферный воздух. В аквариуме не должно быть никаких металлических деталей и приборов, а также острых предметов.

 

 При чистке аквариума для подмены используют обычную водопроводную воду, отстоявшуюся в течение одного-двух дней. Естественно, при этом следует избегать резких перепадов температуры. Продувка воды при помощи микрокомпрессора, несмотря на легочное дыхание амфибий, полезна, но если ее нет, тоже не беда. Пиповых содержат в аквариумах с хорошей фильтрацией воды. Но применять мощные фильтры не следует: пиповые не любят стремительных потоков с пузырьками.

 

В качестве грунта в аквариуме лучше использовать мелкий речной гравий или гранитную крошку размером 4-6 миллиметров. Такой грунт неудобно ворошить, и он не замутит водоем. Песок, напротив, способствует накоплению ила, лягушки в поисках пищи взмучивают его, и вода в аквариуме становится грязной. Для шпорцевых лягушек на дно помещают убежища, пип можно содержать даже без грунта. В аквариумы с карликовыми когтеносцами помещают водные растения. Растения подходят достаточно крупные, с крепкими стеблями и листьями, с мощной корневой системой. Учитывая привычку лягушек вести подкоп под неустойчивые предметы, нижнюю часть кустов растений следует обложить камнями.

 

Особенности содержания шпорцевой лягушки

Очень удобная амфибия для домашнего содержания. Не требует частой уборки аквариума, температурный диапазон, при котором может жить лягушка, достаточно широк. Она хорошо себя чувствует как при температуре 25 °С, так и при 18 °С. 



В природных условиях живет в болотах с минимальным количеством растворенного в воде кислорода, довольствуясь кислородом, получаемым из атмосферного воздуха. Поэтому при содержании шпорцевых лягушек нет необходимости искусственно аэрировать воду. Более того, этот вид бесхвостых амфибий приспособлен жить в стоячей воде, и искусственная аэрация или фильтрация воды, создающие постоянное водное движение, вызывают у них дискомфорт.



Главные недостатки шпорцевых лягушек — крупные размеры и хищные повадки. Если их поселить вместе с рыбами, лягушки обязательно съедят всех более мелких и слабых соседей. Пипы представляют опасность лишь для мелочи размером с гуппи и неонов. А для совершенно безобидного гименохируса, наоборот, крайне нежелательно соседство крупных, прожорливых и задиристых рыб.

 

Особенности содержания гименохируса

Самые "капризные" из водяных лягушек. Температуру воды для них желательно поддерживать не ниже 20, а лучше — 24°C, так как в прохладной воде резко снижается сопротивляемость организма к инфекционным и грибковым заболеваниям.

Для содержания пип используют просторные аквариумы. Объём должен быть не меньше, чем 100 литров на пару, но лучше 200 — 300.. Оптимальная температура 26 градусов.

Для содержания шпорцевых лягушек подходят даже очень небольшие аквариумы, от 20 литров на пару, которые заполняют водой на 1/2 — 2/3 объёма. На дно насыпают 4 — 6-ти сантиметровый слой мелкого гравия, в который можно сажать растения, но если аквариум небольшой животные их быстро вырывают. На дне располагают несколько убежищ из коряг, камней и керамических горшков. Температура 18 — 25 градусов.

При необходимости можно использовать нагреватели и терморегуляторы. Следует помнить, что оборудование, особенно стеклянное, надо надежно укреплять, поскольку лягушки пытаются пролезть в любую щель.

Нужно помнить, что лягушки — существа довольно нервные и впечатлительные. Они не любят, когда возле аквариума раздаются громкие звуки, например стук. В панике лягушки начинают резко метаться, ударяясь о стенки, камни, растения, поднимая со дна ил. Эта робость не проходит у них до конца жизни.

 

Кормление лягушек

Пиповые склоны к перееданию и ожирению. Но не стоит потакать их аппетиту. При кормлении давайте им еды ровно столько, сколько они смогут съесть за пятнадцать минут без остатка.

Рацион пиповых: черви, моллюски, насекомые и их личинки, органические остатки от разложившихся трупов животных, обычные корма аквариумных рыб — мотыль, дафнии, кусочки сырой говядины, птицы, рыбы. Живой мотыль быстро зарывается в грунт и может содержать заразу, так что для кормления его лучше замораживать. Трубочник вызывает пищевые отравления, им лучше не кормить. В рацион можно включать и полоски свежего нежирного мяса. Жирная пища вредит здоровью! Гименохирусов и молодых лягушек кормят один раз в два-три дня, взрослых, пип и шпорцевых — два раза в неделю. Подозрительно потолстевших можно подержать впроголодь одну-полторы недели.

Если лягушек регулярно кормить с рук, то вскоре они перестают бояться человека, разрешают к себе прикоснуться. Но доставать их из воды не надо.

Фарш для рыбок

Надоело кормить рыбок сухим кормом, сухой дафнией и гамарусом. У этих кормов есть существенные недостатки. В моем аквариуме много мелкой рыбы.
При кормлении сухим кормом рыбы заглатывают его прямо с поверхности, и потом некоторые, особо жадные рыбки, на время становятся “поплавками”.
Сухая дафния очень плавучая и неоны ее не едят. Достается только самым наглым и смелым и то ошметки.
Сухой гамарус. Слишком большой целиком не пролазит в рот рыбкам, его нужно растирать, что не удобно и требует постоянно не мало времени.

Решил я все же воплотить старое желание приготовить фарш для кормления рыб.

 

 

 

 

Побродив по просторам интернета, почитав рецепты, понял что рыбкам можно очень многое. Для своих рыб определился со следующими индегриентами.


Читать дальше →

Виды фильтрации в аквариуме

Механические фильтрующие массы

Механические фильтры предназначены для того, чтобы удалять из аквариумной воды грубые, чаще всего различимые простым глазом загрязнения. В первую очередь к ним относятся взвеси. Один из самых распространенных материалов для механической фильтрации - перлоновая вата. Она полностью вытеснила из наших фильтровальных баков тяжёлые массы - песок и гравий, которые принято было использовать раньше. Многие производители предлагают фильтры-патроны, сформованные из такой ваты: патроны подходят к бакам, выпускаемым той же фирмой, или, во всяком случае, их можно приспособить к таковым. При очистке аквариумной воды от особенно мелких частиц применяют диатомовые фильтры. В качестве фильтрующей массы для диатомовых фильтров используется диатомовая земля. Эта очень мелкая желтовато-кремовая земляная масса состоит из кремневых панцирей ископаемых диатомей (микроскопических водорослей).
Фильтровальный бачок (стеклянный сосуд) снабжен мощным насосом: сопротивление фильтра, обусловленное слабой пропускной способностью диатомовой земли, здесь выше, чем в других фильтрах. Тот, кто хочет особенно тщательно обработать воду в своём аквариуме (добиваясь особенной прозрачности или сокращения количества паразитов и бактерий, или их полного уничтожения с целью разведения рыб), целенаправленно подключает этот фильтр на многие часы. При этом речь идет о чисто механической фильтрации, не оказывающей влияния ни на показатели воды, ни на химические добавки (медикаменты). Поскольку этот фильтр задерживает мельчайшие частицы, он быстро засоряется. Землю нужно промыть и потом использовать снова.

Химические фильтрующие материалы

Задача химической фильтрации состоит в том, чтобы задержать ядовитые (или потенциально ядовитые) молекулы, которые содержатся в воде. Но как бы ни были хороши поглощающие фильтровальные массы, они только “связывают” эти субстанции. Удалять их приходится самому аквариумисту, прочищая фильтр и, наконец, вынимая насыщенные ядовитыми веществами массы. Адсорбция - это процесс, при котором растворённые вещества поглощаются поверхностным слоем жидкости или твёрдого тела.
Самый известный из адсорбционных материалов, применяемых в аквариумистике, - активированный уголь. Действие угля обеспечивает его исключительно пористая структура, то есть большая площадь поверхности. Активированный уголь может обладать высокой степенью эффективности. Помимо ядовитых соединений он поглощает также кислоты (торф), разнообразные красители и медикаменты, а поэтому фильтрование с помощью угля нельзя сочетать с добавкой кислот или медикаментов. Грязь - злейший враг активированного угля и его пористой поверхности. Поэтому угольный фильтр в общей цепи фильтров непременно должен занимать последнее место, а все процессы механической очистки надо провести заранее. Если уголь засорён и забит частицами грязи, в нем нет никакого смысла. Не всякому аквариумисту удаётся работа с активированным углем, ведь его нужно сначала “приручить”! Если уголь использовать просто как порошок, то он начнет разлетаться и плавать на поверхности воды. По этой причине многие производители предлагают для своих изделий так называемые патронные фильтры: их внешняя оболочка состоит из механического фильтрующего материала (перлоновой ваты), а внутренний патрон, напротив, пуст и предназначен для заполнения его углём, торфом или другой сходной фильтрующей массой. Чтобы “нерасфасованный товар” не всплыл на поверхность, нужно его поместить в сетку (дамский чулок для этого тоже подойдёт) и после этого отправить в фильтровальный бак.

Биологическая фильтрация

Биологические фильтрующие массы вместе с повсеместным распространением так называемых биофильтров привлекают все большее внимание. Используется в первую очередь недорогой лавалит (лавовая крошка разной зернистости), пемза и другие естественные материалы пористой структуры и соответственно большой площади поверхности. Торговля предлагает также и не очень-то дешевые “биошары”, предназначенные, в первую очередь, для оросительных фильтров как наполнитель. Эти биошары сделаны из пластмассы и, собственно говоря, являются не шарами, а шарообразными каркасами. Их размещают один над другим в качестве заполняющего продукта, и они образуют субстрат для размножения бактерий, обладая при этом высокой водопропускной способностью.
Бактерии могут размножаться с невероятной скоростью: эти крошечные организмы обладают способностью удваиваться в течение получаса. Часто бактерии образуют пенистые комки или хлопья; это можно наблюдать на фильтрующем субстрате. Образуются скопления масс бактерий, состоящих из тысяч организмов, которые и вырабатывают слизь. Образованию таких скоплений способствует высокое содержание кислорода в фильтруемой воде. Именно эти бактерии расщепляют ядовитые вещества, преобразуя в ходе обмена веществ в безвредные соединения.

К биологическим фильтровальным массам относятся:
1.Керамические трубки
2.Лавалит
3.Гранулят (Tunze)

Торфяные фильтры

Торфяная фильтрация - словосочетание, укоренившееся в аквариумистике, но оно, строго говоря, не совсем правильно. Ведь фильтр, как известно, должен что-то задерживать, а если он заполнен торфом, то, наоборот, отдает что-то аквариумной воде! Многие тропические воды обладают большей или меньшей кислотностью. При этом речь идет о гуминовых кислотах, которые выделяются древесиной и листвой. Эти органические кислоты можно вводить в аквариум, непосредственно добавляя гуминовые экстракты или пропуская воду через торф, чтобы она вбирала содержащиеся в нём вещества. В продаже имеются самые разнообразные сорта торфа. Но торф для аквариума отличается от торфа для сада, ведь в последнем часто содержатся удобрения, и для аквариумной воды он никак не подходит, Торф - это натуральный продукт, и какой бы он ни был - рыхлый или плотный, через несколько недель он вымывается и больше ничего не дает; его нужно заменять. Вода, которая обогащается гуминовыми веществами, проходя через торф, приобретает особый цвет, от буроватого до янтарного. Но оттенок её ничего не говорит о наличии кислот и их особенностях.
Кислота снижает показатель PН до нейтральной точки (= 7,0), а потому имеет смысл, используя торф, установить постоянный контроль за показателями PН. Торф служит также для того, чтобы снижать карбонатную жёсткость, присущую большинству типов воды. Кроме того, кислая вода удерживает в определённых границах количество бактерий, что идёт на пользу коже многих видов рыб: ранки от укусов не воспаляются под воздействием бактерий.
С другой стороны, известны очень многие виды декоративных рыб, ведущих происхождение из особенно чистых и кислых вод: с помощью торфа они оказываются хотя бы приблизительно в условиях, близких к естественным.

Параметры аквариумной воды.

В большинстве случаев наши рыбки предпочитают такие параметры воды, которых жесткость и уровень рН совершенно не совпадают с этими же показателями в нашей водопроводной воде. Поэтому очень и очень полезно знать, как изменить жесткость и уровень рН, чтобы сделать воду подходящей для содержания наших любимых «домашних животных». В большинстве случаев аквариумные рыбки могут жить в обычной водопроводной воде, но если вы создадите для них надлежащие условия содержания, ваши питомцы сразу же порадуют вас активным поведением, более яркой окраской и, возможно, даже нерестом.

Поднятие жесткости и уровня рН.
Гашенная сода, соли Эмпсома и морская соль (или хлорид кальция). Если вам нужно поднять жесткость воды или уровень рН в вашем пресноводном аквариуме вы можете это сделать с помощью гашенной соды, соли Эмпсома или морской соли ( хлорида кальция).
Если вы решите воспользоваться содой, скорее всего, дальше кухни вам идти не придется. Её химическая формула - NaHCO2 и с ее помощью уровень ионов бикарбоната в воде увеличится. Добавляя 1 мл соды на 10 литров воды вы сможете поднять уровень алкаинов до 110 мл/л CaCO2. Ионы бикарбоната смогут поднять уровень рН до 8.2, но они ни как не отразятся на жесткости воды.

Чтобы поднять жесткость воды вам понадобится соль Эпсома или хлорид кальция. Соль Эпсома – это название MgSO4. Если вы будете добавлять 1 мл на 10 литров воды жесткость поднимется до 70 мг/л CaCO3. Так еж вы сможете увеличить содержание кальция в воде, что сделает воду жестче, с помощью морской соли (хлорида кальция). Добавлять соль в пресноводный аквариум может показаться вам странной и глупой идеей, но для содержания рыб, любящих жесткую воду с большим процентом содержания в ней кальция это может быть даже необходимым.

Кальцинированный грунт.


Читать дальше →

Подмены воды в аквариуме

Подмены воды – это главный способ поддержания воды в аквариуме в надлежащем состоянии. Без них различные остатки и другие загрязнения накапливались бы в грунте, а нитраты, фосфаты, а так же органические кислоты возросли бы до невероятных уровней, не говоря уже об уровне рН и кислотности воды. Именно с помощью регулярных подмен воды вы можете бороться с механическими загрязнениями, а так же с накоплениями химических веществ в воде вашего аквариума, а так же контролировать уровень рН.

Какой же способ подмены наилучший? Очень удобно использовать специальный сифон, в котором стоит сетка, чтобы через него не уходил грунт. Благодаря этому, он очень удобен, ведь с его помощью можно хорошо прочистить грунт от различного рода механической грязи, например, несъеденного корма или экскрементов рыб. Это помогает избежать повышенного уровня нитратов, фосфатов и других параметров воды. Работая с этим сифоном, вы не позволяете грунту закиснуть, передвигая гравий с места на место, тем самым очищая его, ведь если вы просто сливаете старую и заливаете новую воду в аквариум, ваш грунт сам никак не очистится.

Кроме этого, передвижение гравия позволяет кислороду проникать глубже в него, чем помогает бактериям, которые живут в грунте. Это имеет особое значение, так как они перерабатывают загрязнения.

Существуют различные взгляды по поводу использования такого сифона в травниках. Многие аквариумисты не сифонят таким образом, так как свободной от растений площади на дне у них нет, и «пропалывать» грунт сифоном нет смысла, так как вместе с этим растения будут выкорчевываться с корнями. Кроме этого, многие считают, что такой вид подмены воды забирает с собой слишком много питательных веществ, которыми аквариумные растения питаются.

Как часто следует делать подмены воды? Это зависит от параметров воды в вашем аквариуме, а так же от его заселенности аквариумными жителями. Чем больше рыбы живет в вашем аквариуме, тем чаще нужно будет делать подмены. Сколько воды следует менять за один раз? Так же в зависимости от вышеуказанных параметров. Если у вас в аквариуме все в порядке, обычно подменивают около 25-30% воды один раз в неделю. Некоторые аквариумисты предпочитают делать подмены только 10% воды каждую неделю, другие вообще подменивают 25% раз в месяц, а третье 30-50% дважды в неделю. Как вам определить, какое количество воды нужно подменивать в вашем аквариуме? Если после подмены вы не замечаете существенных изменений в качестве воды, попробуйте увеличить количество подмениваемой воды или сделать подмены чаще.

Итак, вы готовы приступить к подмене. Остановитесь на минуту. Перед тем, как вы начете спускать воду из аквариума проверьте воду, которую вы собираетесь в него заливать. Прежде всего температура свежей воды должна быть такая же, как и в аквариуме, плюс/минус 2 С. Слишком большие перепады температуры могут навредить рыбе, понизить ее иммунную систему и рыба будет подвержена различным заболеваниям, например, манке. В новой воде не должно быть хлора, тяжелых металлов и других загрязнений. Вы можете использовать специальный кондиционер для воды, чтобы подготовить ее к подмене, очистив таким образом воду от хлора, меди, свинца и других металлов, если они в ней есть. Так же не будет лишним проверить в воде, которой вы будете делать подмену, уровень рН и кислотность. И еще одно: я никогда не использую горячую воду, чтобы поднять температуру, так как в ней с большей вероятностью могут присутствовать такие тяжелые металлы, как медь, и свинец (особенно в регионах, где вода достаточно кислая). Кроме того, иногда старые обогреватели могут высвобождать в воду цинк. Если вам, все же, приходится использовать горячую воду, дайте ей вытечь из крана примерно минут 5, а затем, все таки, проверьте в ней уровень меди, чтобы быть абсолютно спокойным (достаточно дорогой тест на медь, поэтому лишь единицы могут проверить этот показатель, - прим Н.М.).

Регулярные подмены воды помогают вам поддерживать баланс в аквариуме, чтобы растения и аквариумные жители чувствовали себя прекрасно. Очень надеюсь, что в моей небольшой статье вы смогли почерпнуть нужную вам информацию.

Где поставить аквариум дома?

Хороший рост растений зависит от освещения, поэтому сразу же напрашивается мысль установить аквариум вблизи окна. Однако у этого варианта есть ряд недостатков. В наших широтах продолжительность светового дня неодинакова и зависит от времени года, поэтому в зимние месяцы растениям, которые, в основном, происходят из тропиков и субтропиков, и привыкли к более продолжительному световому дню, придется удлинить его с помощью искусственного освещения. Летом продолжительное, а в случае установки аквариума у южного окна – прямое, солнечное освещение приведет к сильному росту водорослей на переднем стекле аквариума. Если же производить постоянную очистку стекла, то они поселятся на листьях, что еще хуже, потому что будут тормозить рост растений. В этом случае придется закрыть окно гардинами или поставить на подоконник горшки с комнатными растениями, богатыми листвой, можно так же сделать шторы и на самом аквариуме. Кроме того, крупный аквариум, с густой посадкой растений просто не получит достаточно света через окно и ему потребуется дополнительное искусственное освещение. Поэтому можно не ориентироваться на естественный свет и спокойно устанавливать аквариум в самом темном месте комнаты, где освещенный лампами он будет выглядеть очень эффектно.

Аквариум один из самых декоративных предметов, украшающих комнату и его нельзя ставить, где придется. Он должен гармонировать с окружающей мебелью и не отличаться от нее по высоте. Например, аквариум, втиснутый между двумя высокими, почти до потолка, шкафами выглядит далеко не так эффектно, как соседствующий с низкой мебелью. Иногда приходится полностью переставить мебель, но не стоит опасаться, аквариум стоит потраченных усилий. Желательно не устанавливать аквариум вблизи от источников громких звуков, например, магнитофона или телевизора, ведь рыбам необходим покой, а некоторые из них пугливы и не любят частого хождения вблизи аквариума. Доступ к аквариуму должен быть свободным. Особенно важно, чтобы верхняя часть не была закрыта, например висящими книжными полками. Высота декоративного аквариума от пола определяется из условия: середина переднего стекла должна быть на уровне глаз человека.

Подставка под аквариум должна отвечать следующим основным требованиям:

  1. ее конструкция должна быть достаточно жесткой, т.е. отдельные части подставки не должны деформироваться под действием массы аквариума;

2. обладать устойчивостью, т.е. недопустима ни малейшая качка;

3. иметь максимально возможную площадь опоры с целью уменьшения нагрузки на пол. Если же подставка на ножках, то при ее длине в 150 см и более, они не должны опираться на середину половой доски между несущими балками, положение которых можно определить простукиванием;

4. обеспечить максимальную площадь опоры для аквариума;

5. обеспечить горизонтальность дна аквариума, потому что его наклон вызовет увеличение нагрузки на вертикальные стекла и может привести к их растрескиванию;

6. в подставке должно быть предусмотрено место для установки технических средств;

 7. обеспечивать удобство обслуживания аквариума;

8. должна соответствовать общему стилю мебели.

Подставкой могут служить различные сварные металлические конструкции с декоративным покрытием или облицованные деревом, ниша для телевизора в мебельной стенке, специальные шкафы. Декоративные аквариумы длиной 100 см и более часто устанавливают в специальных шкафах, состоящих из подставки, облицованной ценными породами дерева или декоративной фанерой и деревянного короба с откидной крышкой, внутри которого помещен аквариум. Причем смотровое окно короба сделано так, чтобы нижняя кромка закрывала торец грунта, а верхняя была чуть ниже уровня воды. На внутренней стороне крышки располагают лампы освещения.

Источник http://thepetshome.ru/?p=35

Освещение в аквариуме. Часть 5

Освещение в аквариуме. Часть 5

Цикл переводов статьи об освещении в аквариуме.

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

Продолжительность светового дня.


Читать дальше →

Освещение в аквариуме. Часть 4

Освещение в аквариуме. Часть 4

Цикл переводов статьи об освещении в аквариуме.

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4
Часть 5

Три-фосфорные люминесцентные лампы излучают свет в трех спектрах. Обратите внимание на небольшую силу красного цвета. Дополнительное использование ламп накаливания даст идеальное сочетание. Эта лампа излучает свет именно в том виде который необходим для аквариума.

 

Фото 4

Другой вид три-фосфорных люминесцентных ламп (см. фото выше). Обратите внимание на различия в спектре (у данной лампы намного меньше желтых лучей) и температуру цвета (9500К по сравнению с 18000К у предыдущей).


Актиничные люминесцентные лампы. Эти лампы излучают свет только в синей части спектра, используются в морских аквариумах, и как усиление синего спектра, в случае если его не хватает в пресноводных и морских аквариумах. Такие лампы необходимы для роста морских водорослей, анемонов и кораллов (смотрите фото ниже).


Читать дальше →

Освещение в аквариуме. Часть 3

Освещение в аквариуме. Часть 3

Цикл переводов статьи об освещении в аквариуме.

Часть 1

Часть 2

Часть 3
Часть 4
Часть 5

 

Источники света

 

На сегодняшний день, аквариумистам доступны самые разнообразные источники света: солнечный свет, лампы накаливания, люминесцентные лампы (обычные, повышенной светоотдачи, и сверхвысокой светоотдачи ), металлогалогенные лапы и другие экзотические источники.

 

Солнечный свет

 

Солнечный свет — это идеальный источник света, по крайней мере теоретически. Но на практике существует несколько недостатков, которые превращают солнечный свет в далеко не идеальный источник света. Солнечные лучи, получаемые северной Европой зимой не имеет ничего общего с солнечным светом на экваторе, откуда родом наши тропические рыбы, растения и не говоря уже о требовательным к свету кораллам. В северной Европе солнечный свет не предсказуем по длительности (при этом частично или полностью отсутствует в пасмурные дни), такой свет обязательно приводит к усиленному росту водорослей, так как интенсивность света значительно выше того что может принять аквариум. Конечно же, в природе, озеро или река получает точно такое же освещение, но в озерах и реках тысячи тон воды, большие глубины и незначительное нагревание верхней части воды не сравнимо, с аквариумом нагреваемым солнцем. Помимо этого аквариум освещенный солнцем, обычно испытывает значительные колебания температуры, а максимальная температура в течение дня может оказаться слишком высокой для рыб и растений.

Имейте ввиду, не смотря на то, что солнечный свет белый, это только видимая часть его излучения, солнце также излучает большое количество инфракрасных, ультрафиолетовых, рентгеновских лучей и даже космических. Не смотря на все выше перечисленное, солнечный свет может быть использован в специально оборудованном аквариуме в качестве дополнительного источника света, а так же использоваться в качестве единственного источника света в открытых прудах. (В этом случае рост водорослей можно держать под контролем используя их в качестве источники пищи.)


Читать дальше →

Выключение света в аквариуме днем

 

Выключение света в аквариуме днем.

 

 

Каждый, у кого есть аквариум, в котором автоматически включается и выключается свет, наверняка сталкивался с проблемой освещенности аквариума когда вас нет дома. Например: продолжительность светового дня 10-12 часов (время светлого времени суток в тропиках). У аквариумиста распорядок дня  8 часовой рабочий день + 1 час обед + 2 часа дорога на работу и обратно + 1 час поесть до и после работы, одеться раздеться после прихода. Итого 12 часов. В результате в самом худшем случае аквариумист, вообще не видит свой аквариум освещенным. При этом визуально он много теряет. Как же сделать, так что бы можно было максимальное время наслаждаться водным миром своего аквариума, и при этом не увеличивать продолжительность светового дня? Самый простой ответ, освещать аквариум, утром перед работой и вечером после работы до самого отхода ко сну. Но как повлияет дневное выключение света, на рыбок и растения? Хорошо это или плохо? На просторах интернета много мнений и длинных тем на форумах, я постараюсь ответить на этот вопрос с точки зрения природы.

 

 

Но прежде чем ответить на этот вопрос небольшое вступление.

Держа аквариумных рыбок и аквариумные растения, хороший аквариумист всегда старается создать условия максимально приближенные к естественным условиям жизни обитателей аквариума. Организовывая освещение аквариума, необходимо подобрать свет максимально соответствующий природным условиям. Под природными условиями имеется ввиду, условия внешней среды обитания, необходимые для комфортного развития рыб и растений.

Отсюда делаем вывод, что главной задачей является создание условий максимально приближенных к естественным условиям.


Читать дальше →

Освещение в аквариуме. Часть 2

 

 Освещение в аквариуме. Часть 2 

Цикл переводов статьи об освещении в аквариуме.

Часть 1

Часть 2

Часть 3 

Часть 4

Часть 5

Волна длинней, чем 760нм находится в инфра красном диапазоне (ИК), Волны короче 380нм находятся в ультра фиолетовом диапазоне (УФ). Очень часто возникает путаница, когда мы говорим о температуре света и о теплоте света. Для человеческого глаза, спектр меняется от теплого к холодному свету, который ближе к синей части. Тем не менее когда идет речь о источниках света, все с точностью до наоборот. Солнечный свет имеет температуру 5000-5500 К в то время как источники света более высоких температур (10000 - 20000 K)  содержат в себе больше синего (см. диаграммы 2 и 3 и таблицу 1.)

 

Диаграмма 2. Показывает весь спектр, низко температурного источника света. Обратите внимание, что красная и желтая часть спектра слева  больше, а излучение в синей области меньше. Такой спектр напоминает излучения лампы накаливания.

 

Диаграмма 3. Показывает весь спектр высокотемпературного источника света. Красная, зеленая и синяя часть спектра напоминает солнечный свет.


Читать дальше →

Освещение в аквариуме


Освещение в аквариуме

 

Цикл переводов статьи об освещении в аквариуме.

 

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

 

 

Освещение является одним из ключевых вопросов в содержании рыб. Я уверен, что большинство из вас знает про то, что для создания устойчивого биотопа может потребоваться сильное или слабое освещение, специальный спектр света (цветовая температура), особенный тип света (например, при необходимости освещения глубоководных аквариумов), и даже освещение под определенным углом. Все эти особенности освещения, сильно влияют на то как, вы видите свой аквариум и на жизнедеятельность растений и животных, которые содержатся в аквариуме.

 

Отсутствие подробной и достоверной информации по всем выше приведенным особенностям использования света вносит путаницу, что заставляет любителей делать выбор в пользу «среднего» решения, что еще хуже. Более того, нельзя руководствоваться ощущениями и кажущимися на первый взгляд логичными выводами из того что видит аквариумист, что окончательно запутывает новичков. Для правильного использования света существуют определенные правила.

 

Первое правило: требования, предъявляемые к освещению, зависят от рыб, растений и беспозвоночных обитателей вашего аквариума, а не от размера и/или формы аквариума.


Читать дальше →

Сколько нужно грунта для аквариума?


Сколько грунта нужно для аквариума?

Практически каждый аквариумист, покупая аквариум, задумывается о том, сколько грунта необходимо для аквариума. Причем определить нужно очень точно, особенно для больших аквариумов. Насколько вы точно сможете определить количество грунта, настолько вы сэкономите деньги и избежите проблем в будущем.

 

Например, если вы возьмете изначально слишком мало грунта, то в дальнейшем вам понадобится докупать грунт и пытаться его положить в уже запущенный аквариум. Такая операция достаточно неудобна, даже хорошо промытый грунт замутит воду песком и забьет фильтр раньше времени. Если грунта будет слишком много, то лишний грунт так и останется лежать на долгое время где-то в уголке. Если еще и учесть высокую стоимость грунта (особенно, хорошие, фирменные), то лежащий в уголке грунт это по сути потраченные в пустую не малые деньги.

 

Высота грунта зависит от растений, которые вы планируете содержать в аквариуме.

 

Для определения высоты вам поможет следующая таблица:

 

Определения высоты грунта

Высота грунта

Для каких растений подходит.

2-4 см.

Аквариум без растений,  растения со слаборазвитой корневой системой, или без корневой системы.

4-6 см.

Для большинства растений

7-9 см.

Для растений требующие большой глубины грунта

С высотой определились. Теперь, зная размеры аквариума, можно посчитать количество грунта необходимое в аквариум и если для прямоугольных и угловых аквариумов это достаточно просто, то шарообразные аквариумы и бокалы требуют хорошо помнить формулы объема из школьного курса. Мало кто может сходу, назвать например формулы объема части шара.

 

Для тех, кто вообще не хочет заниматься математикой, я создал сервис с помощью которого вы сможете быстро узнать объем и вес грунта, который нужен для аквариума. От вас требуется только заполнить минимум данных необходимых для расчета и сразу же получить результат.

 

Сервис доступен по ссылке.

 

Сервис позволяет рассчитать вес и объем грунта для следующих типов аквариумов: Прямоугольный, угловой, шарообразный,  шарообразный с плоским дном, бокал.

 

 

 

PS: Жалобы и предложения можно оставлять здесь в виде комментариев wink

Настройка аквариумного обогревателя.


Как выставить температуру и настроить нагреватель в аквариуме?

Аквариумные обогреватели очень распространены, но часто возникают вопросы о том, как их использовать. Для настройки холодильной камеры используются те же методы что и для нагревателей, даже в том случае если температуру регулирует отдельно установленный и настроенный термостат.

Обогреватели с термостатом.

На рынке представлено большое количество различных моделей обогревателей, которые используют разные принципы регулирования температуры. Например, наиболее распространенны обогреватели с встроенным датчиком температуры, обогреватели с отдельным устройством для регулировки температуры, для более простого регулирования температуры в аквариуме. Датчик температуры (так же называется термостат) поможет вам в настройке правильного температурного режима. Однако стоит отнестись внимательно к настройке термостата, несмотря на то, что многие производители декларируют точность результирующей температуры от 1 до 1.5 градусов Цельсия (2-3 по Фаренгейту), при этом необходимо учесть, что точность нагрева воды будет падать со временем использования.


Читать дальше →
предыдущая
12




Гости: 46
Зарегистрированные пользователи: (0):

Обратная связь Рейтинг@Mail.ru

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100